日本人妹尾河童在他的《河童旅行素描本》中情意綿綿地描繪了“瓢亭蛋”的美妙。據(jù)他敘述，該蛋以白水煮就，上桌之際，一剖為二，再滴上兩滴醬油，即可享用。雖然只是白水煮蛋，可貴乎火候控制得當(dāng)，所以成品不老不嫩，用菜刀切分為二，也不會(huì)讓蛋黃沾到蛋白上去。而滋味，河童老先生這樣形容“含在嘴里后感覺(jué)好吃極了，是種超乎于蛋的味道”，直覺(jué)判斷，瓢亭蛋的味道一定不壞，但是是否真就美味到這個(gè)地步，卻值得懷疑。中國(guó)人對(duì)付雞蛋的手段多不勝數(shù)，白水煮蛋顯然只是其中最原始初級(jí)的版本。稍微升級(jí)一下，做成茶葉蛋或者鹵蛋，在味道層次感和豐富性上就會(huì)大大提升，而在實(shí)際生活中可茲選擇的快捷方式還有酒釀煮蛋、蒸蛋等等，河童先生的“瓢亭蛋”不過(guò)是在形式上更具有獨(dú)創(chuàng)性而已。

以雞蛋做菜，在家常的平臺(tái)上，是種非常普遍正常的情況，從西紅柿炒雞蛋到苦瓜炒蛋，甚至形成了一個(gè)獨(dú)具特色的系列，但在更為高端的宴席層面，雞蛋似乎并未得到大廚們的普遍信任而獲得單獨(dú)登臺(tái)的榮耀。在酒店的高級(jí)宴席上，雞蛋不過(guò)是永恒的配角，以澆頭、配菜、裝飾的形象出沒(méi)于各式菜肴之中。當(dāng)然，也不排除個(gè)別客人一時(shí)興起，執(zhí)意點(diǎn)一道西紅柿炒雞蛋的情況。那種時(shí)刻，大廚們往往帶著難以理解的表情，屈尊草草為其炒就，態(tài)度不端正，味道自然尋常。迄今為止，我吃到的最令人滿意難忘的雞蛋菜，都是在普通人家的餐桌上，而不是酒店精致奢華的酒席中。

雞蛋能不能成席，清代獨(dú)逸窩退士的《笑笑錄》中有一篇很冷的冷笑話《八錢宴客》倒是獨(dú)到的見(jiàn)解。故事云，有主人欲留客吃飯，偏偏家中有酒無(wú)菜，錢袋中僅有八文小錢可供調(diào)度，正窘迫間，老仆自?shī)^勇承接了任務(wù)。他跑到菜市，以六文買了兩只雞蛋，一文買些韭菜，一文買些豆腐渣，下廚一番整，居然端出四樣菜來(lái)，還有說(shuō)道。第一道韭面鋪蛋黃，叫做“兩個(gè)黃鸝鳴翠柳”；第二道韭菜砌蛋白，取意“一行白鷺上青天”；第三道炒豆腐渣，取意“窗含西嶺千秋雪”，最后一道是清水浮蛋殼，自然就是“門泊東吳萬(wàn)里船”了。窘迫披上詩(shī)意的外衣，令人莞爾之余，亦復(fù)感慨，這位老仆，倘若活在今天，鐵定是世界一流的炒作大師。

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