法國(guó)人驕傲地?zé)釔?ài)自己的文化，在全球化的狂歡里，對(duì)外來(lái)挑戰(zhàn)一直保留著防守的心態(tài)，所以對(duì)自己的傳統(tǒng)價(jià)值觀和文化保護(hù)意識(shí)非常強(qiáng)烈，時(shí)刻惦記著要保持文化的獨(dú)立性，不僅要保護(hù)法語(yǔ)，更有人極端地要求立法確定真正的法國(guó)面包，以避免正宗法國(guó)面包被美式漢堡或者英國(guó)軟面包取代！在他們看來(lái)，面包不只是向人體提供基本能量的碳水化合物，而是和雷諾阿一樣同屬藝術(shù)范疇的重要文化事體，所以法國(guó)人甚至在一些小學(xué)里安排了面包品鑒課程，不是想教導(dǎo)孩子們從小樹(shù)立粒粒皆辛苦的新榮辱觀，而是要培養(yǎng)對(duì)正宗法式面包口味精確制導(dǎo)的挑剔舌頭。

相形之下，同樣擁有美食大國(guó)盛名的中國(guó)人，對(duì)主食米飯的態(tài)度未免太過(guò)漫不經(jīng)心，尤其是近幾十年來(lái)進(jìn)入物質(zhì)時(shí)代，可供人們滿足口腹之欲的食物多不勝數(shù)，更兼西風(fēng)東漸，洋快餐與外來(lái)食品挾新奇以令時(shí)尚，米飯失卻最初“壽與天齊”的尊崇地位，已非一日。高檔酒樓一向只致力于在菜式概念上推陳出新，卻鮮有以能端出一碗象樣的米飯為榮的。就連普通人家，也已經(jīng)失卻研究米飯的興趣，煮婦煮夫們，大多僅僅將米飯視為餐桌上的基礎(chǔ)設(shè)施，只求堅(jiān)實(shí)可靠而不用美觀時(shí)尚；或者干脆將米飯的好壞的裁判權(quán)移交給超市的定價(jià)系統(tǒng)，擇貴者而食之，而不再專注于米飯的干稠厚薄間的微妙平衡。

《紅樓夢(mèng)》里的吃，差不多代表了中國(guó)古典式奢靡與考究的極致，茄鲞之類(lèi)的傳奇且不必說(shuō)了，信手拈來(lái)的“食用主意”也比比皆是，“開(kāi)夜宴異兆發(fā)悲音，賞中秋新詞得佳讖”一回里，賈母看到尤氏吃的是白粳米飯，立刻就發(fā)話：“你們?cè)趺椿枇�，盛這個(gè)飯來(lái)給你奶奶”。平時(shí)里，廚娘柳家的因?yàn)橐�討好怡紅院的人，連送去給丫頭芳官們吃的，都是碧熒熒的綠畦香稻粳米飯，難怪老太太會(huì)對(duì)此表示不滿。賈府的人，山珍海味都是等閑吃慣，可對(duì)米飯照樣絲毫不肯馬虎，可見(jiàn)真正的講究還是要從食物金字塔的基礎(chǔ)抓起，而非一味追求塔尖的那一點(diǎn)虛假的繁榮。

中國(guó)人食用稻米至少已有7000年的歷史，《禮記》中亦有專門(mén)段落指示人們食用米飯的禮節(jié)與禁忌，若以歷史文化價(jià)值論，能超過(guò)稻米的食物幾乎沒(méi)有。綠畦香稻粳米雖不易得，但尊敬米飯的心情卻可以重拾，清代著名的資深格調(diào)專家李漁，在這方面就為我們做了一個(gè)很好的表率，《閑情偶寄·飯粥篇》不妨當(dāng)作實(shí)用教程再三研讀揣摸之。

李漁說(shuō)，煮飯最容易出的毛病，是夾生、稀溏以及焦糊三種，不過(guò)認(rèn)真總結(jié)起來(lái)，其實(shí)還應(yīng)算上過(guò)硬一病，如果說(shuō)前三種屬于致命急疾的話，后一種就應(yīng)歸為不易察覺(jué)的慢性病，米飯過(guò)硬，是養(yǎng)生學(xué)里最不提倡的一件事，因?yàn)橐粋�(gè)人的牙再好，咬合之際也難免會(huì)有漏網(wǎng)之粒越齒而出，快活地混進(jìn)碎屑直接跌落胃里，加重胃的負(fù)擔(dān)，而且過(guò)硬的米飯顯然沒(méi)有經(jīng)過(guò)水與火的充分馴化，個(gè)性依然桀驁，所以口味缺乏中庸溫良的特點(diǎn)，食用這樣的米飯，簡(jiǎn)直可算是對(duì)胃腸和米飯的雙重失敬。

真正的好飯，入口感覺(jué)應(yīng)該是松散和度，柔軟有節(jié)，最好還帶有淡淡的米香，既能很好地調(diào)劑菜肴的復(fù)雜，給進(jìn)食過(guò)程中帶來(lái)一種張馳有度的形式感，亦同時(shí)堅(jiān)守著自身的個(gè)性，篤定地消解我們千般滋味嘗遍后，偶爾在心頭驀然兜起的淡淡鄉(xiāng)愁。

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